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30 abr. 2017

REVIEW- CIRCUITO MICROFONO ESPIA EMISOR FM, 1,50€

En la entrada de hoy vamos a ver el Review de un pequeño modulo de audio FM, de muy bajo coste. El cual usaré más adelante para fabricar las famosa flechas espías de ARROW.

En un modulo básico amplificador que transforma la señal de audio proveniente del un micrófono integrado y la transmite através de una señal FM que es posible escuchar en cualquier radio.

Este módulo podría ser fabricado por nosotros mismos, pero lo interesante de él, es su precio y tamaño tan reducido. No merece la pena fabricarlo cuando lo podemos encontrar en Ebay por 1,50€ incluso algo menos.

Características del circuito y configuración:

El tamaño del circuito es de 2 cm x 1 cm x 0.3 cm. Puede ser alimentado de 3,5 Vcc a 9Vcc. Perfecto para integrarle una pequeña batería lipo de 3,7V/100mA.

Para hacerlo funcionar debemos soldarle 3 cables. Como vemos en la foto. Alimentación y una antena. Sin ella no lograremos escuchar nada.

Para alimentarlo podemos hacerlo directamente de una fuente de alimentación, algún transformador, batería lipo o pila de 9V.


Le he soldado una base para pilas de tipo AA. Lo alimento con una pila 3.7Vcc que recuperé de una alarma de hogar. (solo para hacer mis pruebas, después le añadiré una pequeña batería lipo).

Tiene un alcance de unos 200mts en campo abierto y unos 50m en el interior de una vivienda.

La señal emitida es enviada en FM así que trabaja en el mismo rango de frecuencias que las radios convencionales.

El circuito es muy básico, un micrófono polarizado con un pequeño circuito amplificado formado por un transistor y un oscilador.
 
Para regular la frecuencia a la cual queremos que oscile el oscilador de la placa, lo haremos desde el pequeño potenciometro integrado, al lado del micrófono.


 Podéis seleccionar una emisora en una radio y colocar el circuito cerca de ella, girar el potenciometro hasta que oigáis un fuerte pitido. Esto querrá decir que habéis encontrado el canal, separar el circuito para que la señal no se acople y probar a hablar.
Si tenéis un osciloscopio el trabajo es más fácil. Colocar masa y la punta de la sonda en la salida de la antena y listo.

Para recibir la señal he usado un walki-talki que tiene la opción de recibir las bandas de FM.
Pero con cualquier radio sirve, incluso un móvil con Android.


Impresión:

Su gran ventaja es el reducido tamaño al usar componentes en SMD. Tiene un bajo coste lo cual lo hace muy asequible. La calidad del audio es bastante buena aunque si el micrófono esta lejos de la fuente de audio cuesta entender una conversación. 
El alcance que tiene es bastante bueno, pero a una cierta distancia la señal tiene mucho ruido. Tiene un pequeño rango de tensión de trabajo pero es más que suficiente para un proyecto de micrófono espía.
Lo recomiendo para este tipo de proyectos. 

Pero recordar usar una banda que no este usada por una radio de lo contrario estáis entrado en la ilegalidad y permitiendo que todo el mundo escuche lo mismo que vosotros queréis oír.

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INTEGRAR LOCALIZADOR GPS EN CUALQUIER APARATO CON TENSIONES DE 5V Y 12V.

En la entrada de como integrar un módulo GPS espía en cualquier sitio vimos como hacerlo desde la tensión de 230V en alterna. En este post vamos a ver una variante para usarlo en aparatos que funcionen a 5Vcc o 12Vcc.

Os recomiendo leer antes el anterior post, Pinchado Aquí.



Vamos a dar por leído el post anterior de fabricación y vamos a pasar diréctamente a donde se deben introducir las diferentes tensiones según el caso.

Para trabajar con aparatos que nos entreguen 12V en continua:

Debemos utilizar el circuito regulador que nos viene con el localizados GPS. La tensión de 12V en continua, puede venir de la batería de nuestro coche, la radio, un aparato que trabaja a esta tensión... lo que se os ocurra. En vuestra imaginación queda donde lo vais a integrar. 

Solo tener en cuenta que siempre que trabaje a 12V en continua, la alimentación es donde se marca en la foto.



 Para trabajar con aparatos que nos entreguen 5V en continua:
 

En este caso, deberéis quitar el circuito regulador e introducir la alimentación por los cables marcados en la foto como "tensión a 5V en continua. 

El proyecto se reduce más de tamaño y es todavía más fácil integrarlo en un aparato. Estos dos cables podéis ponerlos directamente a una batería USB, para trabajar con una gran autonomía. Soldar le un conector USB (el retirado anteriormente) para recargar la batería que lleva el mismo módulo (autonomía 4 días) e integrarlo  en el forro de una chaqueta, bolso, collar de un animal... Integrando la tarjeta SD podéis grabar el audio que tiene a su alrededor... Como digo siempre, la imaginación no tiene límite. 
Esto da mucho juego y es completamente portátil y autónomo por un precio muy reducido.

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27 abr. 2017

REVIEW - CARGADOR PARA BATERIAS LIPO 80W IMAX


En la entrada de hoy, vamos a hacer el Review de un cargador para baterías Lipo bastante económico.
El afortunado es el IMAX B6. 


  1. El paquete incluye 5 juegos de cables con diferentes tipos de conexión.
  2. El manual de instrucciones en ingles.
  3. Cargador de baterías lipo.
Las características de este cargador de batería son:
  • Tiene una potencia máxima de 80w. Para alimentar lo necesitaremos una fuente de alimentación externa de entre 10 a 20V con una salida de corriente de 6A.
  • Potencia máxima de descarga de 10W.
  • Soporta baterías de hasta 15 celdas para las de tipo NiCd/NiMH.
  • Baterias de Li-ion/Polimero de hasta 6 celdas.
  • Trabaja con baterías de tensiones de 2V a 20V. 
  • Tiene un peso de 277g con unas dimensiones de 133 x 87 x 33mm.






Entrada de alimentación de 10 a 20V con conector Bullet.






Tenemos dos conectores banana, que nos dan la alimentación a la batería mediante un conector de cargar. A su lado el control de las celdas. Tiene para conectar cinco tipos.
Con conector tipo JST-EH.








Varios tipos de adaptadores para diferente tipo de conexiones de batería. Todo tiene en común el conector T, que se debe conectar al cable común, el único con los conectores banana.
 Conector común para los otros tres tipos de cable, viene ya preparado con el conector T, que se puede conectar directamente a las baterías Lipo. 

Nos faltaría el conector tipo XT60 muy común.




Este conector es para alimentar el cargador desde una fuente de alimentación o similar. Por eso tiene los conectores cocodrilo y al otro lado conector Bullet.





Todo el manejo del aparato se hace mediante los 4 botones frontales. Los cuales te permiten seleccionar el tipo de batería, número de celdas... Tiene sistema de Storage de baterías, muy útil cuando no la vas a usar durante algunos días o semanas. Y protección de temperatura. Cargar  y descarga bastante rápido.


Impresión:

Tiene un precio de unos 15€. El aparato es bastante completo encuanto a opciones. La verdad es que es bastante rápido a la hora de cargar las baterías. En la pantalla digital, puedes ver el tiempo que resta hasta que finalice la carga. Tiene un manejo fácil e intuitivo con un menu muy sencillo. 

Una cosa que no me agrada mucho es el sonido que emite cuando la batería esta cargada completamente, es un sonido fuerte, que cuando tienes niños durmiendo es bastante molesto.  No se puede desconectar esta opción.  Viene bastante completo encuanto a conectores aunque falta alguno importante como el XT60. El tamaño es bastante reducido. Por el precio al que se puede encontrar merece la pena comprar este modelo. 


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26 abr. 2017

REVIEW - LOCALIZADOR GPS PARA ENCENDEDOR DE COCHE.

En la entrada de hoy vamos a hacer un Review a un dispositivo electrónico que más adelante me servirá para un proyecto que tengo por en cargo.

Como podéis ver en la foto parece un simple cargador de coche USB. Pero las apariencias engañan. Es un localizador GPS, muy usado para localizar coches. 

La ventaja de este sistema de localización es que no requiere ninguna instalación, simplemente hay que ponerlo en el encendedor del coche, como si de un cargador GPS se tratara y listo. Además lo podéis usar como cargador al mismo tiempo. Eso si no saca mas de 500mA de corriente, suficiente para cargar el teléfono móvil.

Vamos a pasar destripar el aparato para analizarlo como toca...

  • El paquete solo incluye el manual de instrucciones y el localizador.
 
Si desenroscamos la parte que entra dentro del encendedor, veremos que lleva un fusible, el cual protege el circuito regulador y toda la placa electrónica donde se encuentra toda la chicha. Esto esta muy bien, ya que en otros que he tenido la oportunidad de trastear, los cables de alimentación iban soldados directamente a la placa y protegidos con un diodo, un fallo y tenias que ponerte a desoldar el diodo para repararlo, de este modo se puede cambiar facilmente sin la ayuda de ninguna herramienta.



Para sacar la parte superior tiraremos hacia arriba para liberar la tapa que esta fijada con la pieza que aloja el USB en la parte trasera del dispositivo. Esta un poco duro así que mejor si os ayudáis de una pua para sacarlo.




A la vista nos quedara el soporte para alojar la tarjeta SIM. Debajo de ella se encuentra la ranura para poner una microSD.  Esta nos permite grabar el audio que se produce en el vehículo. Nos puede dar la utilidad de grabar conversaciones si lo queremos usar como modulo espía. 

Analicemos las distintas partes del aparato:
  1. Entrada de 12Vcc que proviene del encendedor de nuestro vehículo.
  2. Regulador de tensión. El encargador de tal proceso es el integrado LC51A un chip muy utilizado para los cargadores de coche. Tiene una configuración muy básica con una bobina, dos condensadores y un diodo.
  3. Soporte para una tarjeta SIM, debajo de la misma se encuentra también la base para la tarjeta microSD.
  4. Sensor de audio y micrófono. Tiene dos funciones: una es grabar el audio que hay en el interior de nuestro vehículo y la otra es como alarma. Una vez el sonido depasa de 40dB nos realiza una llamada a nuestro número memorizado alertando de que hay alguien en el interior de nuestro coche.,
  5. Batería lipo de 3,7V 400mA. Como el circuito tiene un consumo muy bajo, esta nos puede durar hasta 12 días en standbye y de 4 a 6 días en uso. En poco tiempo la vida útil se reduce, pero siempre podéis cambiarla, estas baterías son muy baratas ya que tiene poca capacidad.
  6. Antena GPS. Va alojada debajo de todos los circuitos, tiene una buena recepción de señal el sistema para estar tan escondida, así que hace su función.
 
Funciones para la utilización:
  1. Memorizar el número que hará de MASTER para la recepción de los SMS.- Tendremos que enviar el SMS al número que tenga nuestra SIM alojada en el receptor y escribir QQQ. Recibiremos una respuesta diciendo que el número a sido grabado y el número que haya sido usado para enviar el SMS.
  2. Inicio grabación de audio.- Enviaremos el SMS con los caracteres EEE. Recibiremos respuesta indicando que se ha empezado a grabar.
  3. Activar alarma de audio.- Por encima de 40dB nos realizará una llamada alertando de que hay ruido en el vehículo. Enviar el SMS con la cadena de texto FFF. Esperar mensaje de confirmación.
  4. Posición GPS.- Mediante mensaje de texto el dispositivo nos enviará un SMS con la posición de nuestro vehículo, este es un enlace de google maps, así que solo tenemos que copiar y pegar en google maps y sabremos donde se encuentra el vehículo en tiempo real. Enviar la cadena de texto GGG por SMS y esperar respuesta con la posición.
  5. Estatus del dispositivo.- Enviando la cadena de texto HHH por SMS. El dispositivo nos devuelve, si esta encendido o apagado, carga de la batería, número MASTER memorizado, capacidad de la SD y potencia de la señal de GSM.
  6. Restaurar valores.- Envía III y espera un minuto a que se restaure el sistema.
  7. Borrar contenido SD.- Enviando el mensaje DDE. Esparemos SMS indicando la capacidad completa de la SD.
  8. Apagar el aparato.- Enviando el código DDD. Respuesta por SMS de que el sistema ha sido apagado.
Como podéis ver las funciones son bien sencillas. Todo funciona por medio de comandos enviados por SMS.
 
Impresión del dispositivo después de analizarlo a fondo:

La verdad es que me he llevado una grata impresión. Esperaba que por lo 10€ que vale, me iba a llegar un simple cargador USB y que me habían tomado el pelo. 
Todo tiene un tamaño muy reducido y pasa desapercibido completamente. Sino sabes que es un localizador GPS pensarías que es un simple cargador de coche. Me gusta que lleve el fusible de protección ya que es muy fácil sustituirlo en caso de avería. La señal que recibe es bastante buena y no tarda mucho tiempo en localizar los satélites. 
La vida de la batería es mucho menos de lo que dice el fabricante pero bueno hace su función y como siempre esta cargando, esta listo para ser usado. En el caso de que lo usemos con otro fin, se puede sustituir o coger la alimentación diréctamente de la batería del coche así siempre tendrá carga.
 
La configuración es muy sencilla, solo hay que aprender unos pocos comandos para ser usado y funciona con google maps.

Una buena relación calidad precio. No dudéis en comprar uno si queréis estar seguros de encontrar el coche. Su doble utilidad es como sistema espía, para seguir familiares, novi@s, espos@s...

Se puedes comprar tanto en AMAZON como en EBAY. Este lo compre por AMAZON y me llego desde china en solo 10 días.

Nos vemos en el próximo REVIEW, no olvideis compartir si os a gustado.

22 abr. 2017

INTEGRAR UN LOCALIZADOR DE GPS ESPIA EN CUALQUIER APARATO.

En la entrada de hoy vamos a ver como fabricar un localizador GPS de bajo coste. En mi caso lo voy a utilizar para localizar cuadros eléctricos robados. 
Vosotros los podréis integrar en cualquier aparato que funcione con una tensión de 230V.
En otra entrada de blog, os enseñaré a integrarlo en otras tensiones, de ese modo podéis colocarlo en cualquier aparato. Su tamaño es muy reducido así que con un poco de imaginación, se puede integrar en cualquier sitio.Incluso en la chaqueta de nuestro hijo, para tenerlo siempre controlado, o en el bolso de nuestra esposa. :-)

Este sistema funciona mediante un módulo GSM y uno GPS, así que con un simple mensaje enviado desde nuestro teléfono móvil (MASTER), recibiremos un sms con un enlace a google maps, donde veremos donde se encuentra el localizador.

En mi caso lo he metido dentro de una caja transparente para hacerlo estanco, ya que estará expuesto a las condiciones meteorológicas.


Vamos a empezar con los materiales que necesitaremos:
  1. Mini fuente de alimentación 230Vac/12Vcc. (se puede usar ya una fuente de 230Vac/5Vcc, en mi caso era una que tenia por casa y la aproveché. También la podeis sacar de un viejo cargador de teléfono móvil o similar).
  2. GPS tracker cargador USB. (podéis ver el REVIEW DEL LOCALIZADOR GPS, Pincha aquí)
  3. Soldador y estaño.
  4. Conectores banana macho/hembra (no son estrictamente necesarios, pero a mi me gusta poder separar los módulos en caso de avería sin tener que desoldar cables). 
  5. Termo-retráctil. (sino tenéis, cinta aislante también sirve). 

Esta es la pequeña fuente de alimentación, no mide mas de 4 x 3 cm.













Le debemos soldar dos cables a la entrada marcada como "AC IN", estos irán conectados a la red de 230Vac. Y los cables de salida en continua. Dependiendo del módulo que tengáis 12Vcc o 5Vcc.







Ahora toca el turno al módulo GPS/GSM. Para ver como se desmonta, podéis pincha aquí y ver la entrada antigua en la cual lo analizo por dentro. 

Vamos a proceder a separarlos en piezas para poder adaptarlo bien a nuestra caja.



El cargador USB esta formado por 4 piezas.
  1. regulador de voltaje de 12Vcc a 5Vcc para alimentar el módulo GSM/GPS y también el USB que lleva integrado.
  2. Módulo GPS/GSM.
  3. Antena.
  4. Batería auxiliar.
El USB viene soldado a la placa reguladora de voltaje, así que tendremos que desoldar lo y posteriormente con la ayuda de un destornillador y mucho cuidado separarlo del disipador de calor del módulo GPS. Nosotros no vamos a usar para nada este conector, así que retirándolo podemos ganar un poco de espacio.

 

 Con la ayuda de una fuente de alimentación, un cargador de 12Vcc o cualquier otra cosa que tengáis por casa para proveer 12Vcc, probaremos que el módulo funciona correctamente. Es aconsejable antes de empezar a desoldar cosas.




Conectaremos el positivo de nuestra fuente de alimentación... al muelle,  negativo a la patita metálica con un trozo de cable.

Veremos como el led rojo del modulo empieza a parpadear. Es aconsejable colocar la tarjeta SIM en la la base para la tarjeta antes de darle corriente al aparato.



Una vez comprobemos que funciona correctamente, soldaremos un par de conectores banana a la placa reguladora de tensión. Sino tenéis los conectores, podéis soldar directamente los cable de la salida de fuente de alimentación.

En el caso de que vuestra fuente saque 5Vcc, saltaros este paso y soldar directamente los cables de la fuente a la salida al módulo GSM como podéis ver en la moto de más arriba. 





Colocaremos un poco de termo retráctil a los conectores banana, para que no nos provoquen un corto. ( en su defecto usar cinta aislante).






 A la entrada de la fuente de alimentación colocaremos un fusible de 230Vac/1A. Si tenéis una base de fusible podéis colocarla en el interior de la caja, en mi caso no tenia de ese tipo, así que use de los que se sueldan directamente en placa.












Os quedará algo como esto. (de Derecha a izquierda).
  1. Fusible de entrada 230V.
  2. Fuente de alimentación.
  3. Conectores banana.
  4. Circuito regulador.
  5. Modulo GPS/GSM.
  6. Antena.
  7. Batería.


Si lo adaptais en una caja como yo. Realizaremos dos orificios para sacar los cables de alimentación. Hacer los agujeros de la sección justa del cable, que entre un poco forzado. Posteriormente sellamos con un poco de cola caliente los agujeros para hacer estanca la caja.











 Ahora solo nos quedará ir adaptando a nuestro gusto las distintas partes. Yo he dejado abajo las piezas de alimentación y en la tapa lo que es comunicación. Dejando espacio entre los distintos módulos para que disipen bien el calor y con cuidado de que no se toquen.



El micrófono que sirve de alarma cuando hay un ruido fuerte lo he pegado también a la tapa. Yo no lo voy a usar para grabar el audio, así que no he colocado la tarjeta SD.  Pero lo dejo en caso de que quiera usar la función de aviso al detectar un ruido por encima de 40DB.

Sino conocéis las opciones que comento, podéis ver la entrada del blog donde hablo del módulo utilizado. Pincha Aquí.

En la entrada también tenéis los comandos que tenéis que enviar para recibir la posición y demás opciones de configuración.

Si os a gustado, no dudéis en comentar y compartir en la redes sociales, eso me animará a seguir publicando.

15 abr. 2017

AVERÍA PLAYSTATION 3, LUZ ROJA

En la entrada de hoy, nos encontramos con la famosa avería de la PlayStation 3, parpadeo de la luz roja.

Este fallo producido por el calentamiento de la misma, ha sido muy común en los primeros modelos de PlayStation 3. Parece ser que se fabricó con estaño de mala calidad y un mal diseño de refrigeración. 

Vamos a ver como hacer un apaño casero para resoldar el IC y que deje de darnos esta avería. 

Hay muchas soluciones por Internet, desde meter la placa base en un horno de aire para que todos los componentes se resuelden o darle calor con una pistola de aire caliente industrial. 
Yo voy a realizar el segundo proceso comentado pero con una estación de soldadura de aire caliente.  El proceso es el mismo, solo que en mi caso, puedo regular el flujo de aire y la temperatura.
 
Lo suyo sería retirar el IC, limpiar bien y cambiar el estaño. Pero como las herramientas usadas no las tiene todo el mundo por casa, voy a mostrarlo de la forma más fácil. Este apaño puede durar unos meses, como unos días. Todo depende del trote que le deis a la PlayStation.





Lo primero que debemos hacer como siempre, es dar la vuelta al individuo y retirar todos los tornillos que veamos, en la foto podéis ver todos los que podemos encontrar.

Una vez todos retirados y guardados en nuestra cubitera, retiramos la tapa con cuidado.



 

A la vista nos quedará la fuente de alimentación de la PS, ventilador y protector metálico que a la vez hace de disipador del procesador y la gráfica.



Ahora es el momento de retirar todos los conectores que nos molestan para poder seguir avanzando. Alimentación, control de botón de encendido...


 





Una vez hecho todo esto, sacamos la fuente de alimentación a un lado. El ventilador por otro, el mando frontal y solo nos debe quedar el chasis metálico con los dos disipadores de calor.





Deberemos limpiar concienzudamente los dos disipadores para posteriormente poner nueva pasta térmica, a poder ser de mejor calidad.





 

A la vista nos quedará una vez retirado el chasis la placa base con los dos IC, los limpiaremos a conciencia hasta no dejar nada de pasta disipadora.
 Con un poco de papel de aluminio, vamos a forrar la placa dejando solo a la vista los dos IC, de ese modo no corremos el riesgo de recalentar otros componentes de la placa y dañarlos.

Antes de colocar el papel como en la foto. debemos aplicar un poco de flux líquido entre los IC y la placa base, para ello colocamos la placa perpendicular a la mesa de trabajo y con el pincel de flux vamos aplicando pequeñas capas para que penetren entre los IC y la placa base.

Después de todo esto colocamos el papel como en la foto y aplicamos calor con la pistola de aire caliente. 
Separaremos la pistola unos centímetros, no debe estar pegada completamente al IC o corremos el riesgo de quemarlo. Si tenemos una estación de aire caliente regularemos la temperatura a unos 300ºC y aplicaremos calor haciendo círculos desde el exterior hasta llegar al centro del IC, así durante unos minutos. Este mismo proceso se realiza en los dos IC. Esto hace que el estaño funda y vuelva a hacer un buen contacto entre los terminales de la placa y el IC.  Dejaremos enfriar unos minutos.

Si a la primera no funciona puedes repetir el proceso aplicando un poco más de tiempo el calor, normalmente con unos 3 minutos debe bastar. En mi caso a la primera no funciono, peque de querer ir muy rápido. 

Os aconsejo que antes de montar entera la PS, conecteis la fuente y el panel frontal para ver si a funcionado y si prende apagar rápidamente y montar la PS completamente. Sustituyendo la pasta térmica. No os paséis con la pasta térmica, intentar colocar un poco en el centro y extenderla con la ayuda de una espátula de plástico o una tarjeta vieja hasta cubrir todo el IC.

Ahora a montarla completamente y a disfrutar hasta que dure.