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13 jul. 2015

AVERÍA CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO FLECK

En la entrada de hoy vamos a ver como reparar un calentador de agua eléctrico. El problema de este modelo es que cuenta con un display digital eso con lleva tener un circuito electrónico para pode
controlar los mandos, resistencia y termostato.

Normalmente el funcionamiento de un calentador de agua es más mecánico, esta formado por un termostato construido por dos bimetales los cuales al alcanzar la temperatura deseada se separan y cortar mediante un interruptor la corriente que llega a las resistencias.

En este caso, todo esto es controlador por un microcontrolador, el cual recoge la temperatura por medio de una resistencia variable de temperatura (NTC), y en consecuencia a los grados que hayamos marcado en el display, abre los contactores que gobierna el par de resistencias.

Lo primero que debemos hacer es ver la avería que tiene este calentador, en este caso al enchufar lo a la toma de corriente de la vivienda, dispara el margnetotérmico de la línea que va  a la toma de corriente del calentador. 
Esto ya nos puede dar indicios de que algo se ha quemado en el calentador y esta cortocircuitando la fase con el neutro.
En el caso de que alguna resistencia de caldeo estubiera comunicada, nos saltaría el diferencial general del cuadro de la vivienda.

Procedemos a retirar los tornillos de la tapa inferior para poder dejar a la vista la placa electrónica y el cableado.

En la foto podeis ver ya los conectores sueltos de la placa e identificados cual va a cada cosa.


Aqui tenemos la placa electrónica, en la cual podemos ver a golpe de vista los componentes que se
han estropeado.

Lo primero que vemos es el quemado en la borna de entrada de alimentación 230V en corriente alterna.

Después una resistencia que luego explicaré su función con uno de sus terminales cortado por fusión. 

Y por últimos dos condensadores inchados. 

Posiblemente si miraramos con más detalle veriamos algun componente más estropeado. Pero por ahora nos basta con esto.

Voy a proceder a dividir la placa en bloques, ya que a simple vista aquellos que tiene un poco de idea, dirán ¿si esto alimenta el calentador donde esta la fuente de alimentación? Esta respuesta se va a contestar en la siguiente imagen.



 El primer bloque que no encontramos con el recuadro de color rojo, es la fuente de alimentación. ¿y donde esta el tranformador? 

Pues no tenemos, el pequeño chip de 7 pines que tenemos a la izquierda se encarga de hacer la función que haría una pequeña fuente conmutada. El chip LNK306PN nos convierte la tensíon de alterna a continua y nos la reduce a 12Vcc, tan solo con unos pocos componentes que podeis ver dentro de los recuadros rojos. Eso si, no podemos pedirle una gran corriente, pero para esta aplicación es suficiente y tenemos un reducido tamaño.

En el bloque siguiente tenemos un regulador de tensión y el integrado que controla todo el proceso de temperatura y apertura y cierre de los relés. 

Por último en el bloque verde tenemos los relés que alimentan las resistencias que caldean el agua.

 Llegados a este punto que sabemos que el fallo posible es el bloque de la fuente de alimentación. Podemos hacer dos cosas,  probar a cambiar los componentes que se han ido a simple vista: 

- Condensadores.

- Resistencia de entrada.

- Varistor (Al estar en serie con la resistencia que se a fundiso, los más probable es que este quemado, de hecho al medir con el polimetro vi que estaba en lo cierto). Estos dos componentes son la protección del circuito en el caso de una avería como esta.

- El Chip LNK306PN el cual lo más probable es que este frito al pasarle una alta corriente.

Todo esto lo podemos encontrar fácilmente por casa o en  cualquier tienda de electrónica, salvo el LNK306PN el cual es poco común y dudo que tengais la suerte de encontrarlo en una tienda que no este en internet. En esta primera opción debemos dejar al cliente sin agua caliente hasta que nos llegue la pieza la cual puede tardar una semana como poco.

La segunda opción y la más rápida, es comprar una fuente de alimentacion de 12Vcc 600mA de esas que vende en cualquier tienda por tan solo 5€. 

Como este:

Con la ayuda de este transformador podemos solucionar rápidamente el problema. Lo unico que debemos hacer es cortar el conector del transformador y soldar las puntas de cable en el regulador de tensión que vemos en la foto de la izquierda. 

Soldaremos el cable negativo que es negro a la pata negativa del regulador y el cable negro con una ralla blanca que es el positivo a la pata de entrada al regulador.

Ahora procedemos a cortar los dos diodos que vemos en el recuador rojo, que estan uno arriba de los dos condenadores en paralelo y el otro en la parte inferior, cortando estos dos, ya impedimos que la corriente vuelva a la entrada de 230Vca.

Nos queda probar que funciona todo y volver a conectar la placa en su sitio. De esta manera dejaremos el calentador funcionando hasta que nos lleguen la piezas y podamos reparar la placa con tranquilidad.

Por último voy a proceder a indetificar cada componente del bloque de alimetación, para que en el momento que realiceis el trabajo fino de reparar la placa sepais que es cada cosa.

El recuadro rojo es un Varistor, el cual protege posibles subidas de tensión. Conduce una corriente significativa cuando el voltaje es excesivo.

El recuadro verde es una resistencia en serie con el varistor que hace la función de fusible.

El recuadro amarillo muestra los dos capacitadores o condensadores que se han inchado pero no llegaron a explotar.

Con el recuadro naranja tenemos una inductancia asociada al recuadro azul que es el chip encargado de reducir y convertir una tensión de 230v en corriente alterna a corriente continua con una tesión de 12V.




11 jul. 2015

Copiar llaves RFID o NFC con Arduino UNO. Mifare Classic 1K

Esta vez el post no trata de realizar una reparación sino de copiar estas famosas llames que encontramos por todos lados.

Estas Smarth Tag de reducido tamaño no necesitan de una alimentación externa y eso las a llevado a
ser utilizada en muchos sectores. Control de accesos, configuración de teléfonos, pagos en establecimiento...
Además según el fabricante son "imposible de copiar", pero en la práctica veremos que no es así.

Hace unos días se me presento una situación con estas llaves. Las piscinas y pistas de mi comunidad funcionan con un sistema que utiliza este dispositivo. El caso fue que perdí una y fui a la comunidad de vecinos a pedir una de repuesto, pero quisieron cobrarme 20€ por la llave, que no vale más de 30 céntimos por Internet. Así que me puse a indagar por Internet como funcionaban, como almacenaban la memoria. Todo el mundo preguntaba lo mismo, como clonar una llave pero ninguno lo conseguía con éxito, siempre acababan estropeando la llave.
Existen aplicaciones para Android que dicen que son capaces de clonarlas como:

- TAGINFO
- MFCLASSIC
- NFC CLONER

Estas son algunas de ellas, pero hay muchas más. La verdad es que todas leen la UID de la llave y los bloques de memoria, pero no son capaces de clonarlas. Después de todo el proceso de investigación mi amigo Arduino me dio la solución, por tan solo los 30 céntimos que cuesta la llave. Ya que el resto de herramientas las tenia ya por casa.

Me fue de gran ayuda este Tutorial del Señor Giltesa que podéis repasar aqui antes de seguir con este post, el cual además me dios los pasos para investigar.

Para empezar con el proceso vamos a conocer un poco el funcionamiento de las Smart Tag.Tambien conocidas como Mifare:

    MIFARE es una tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC), de las más ampliamente instaladas en el mundo, con aproximadamente 250 millones de TISC y 1,5 millones de módulos lectores vendidos. Es equivalente a las 3 primeras partes de la norma ISO 14443 Tipo A de 13.56 MHz con protocolo de alto nivel, con una distancia típica de lectura de 10 cm (unas 4 pulgadas). La distancia de lectura depende de la potencia del módulo lector, existiendo lectores de mayor y menor alcance. Es propiedad de NXP Semiconductores (antes parte de Philips Semiconductores).
 Podéis seguir leyendo más en la Wikipedia pinchando aquí. Esto os ayudará a entender como funciona.

Las llaves que nosotros vamos a clonar son:

MIFARE Classic. Son fundamentalmente de los dispositivos de almacenamiento de memoria más extendidos en el mundo. Existen tarjetas de 1KB y de 4KB. La MIFARE Standard de 1KB ofrece unos 768 bytes de almacenamiento de datos, dividida en 16 sectores. La MIFARE Standard de 4k ofrece 3 KB dividido en 64 sectores.


Una vez visto todo esto vamos a detallar todo lo que necesitamos para el copiado de las Tags:


* Pasos a seguir desde cero para todos aquellos que no tengan ni idea aun de lo que es Arduino.

1º Paso:


     Descarga la IDE de Arduino para el sistema operativo que tengas, desde aquí. La IDE viene siendo
como el programa que te ayudará a controlar y cargar los datos en tu Arduino.

2º Paso:

     Instala el archivo descargado en tu ordenador. Si es Windows, sigue estos pasos.
Para Linux estos y para OS estos.  (para los que uséis Mac, ya sabréis que están simple como arrastrar y listo

3º Paso:

    Descarga la libreria para la Shield con chip PN532 e instala la en tu ordenador. Os dejo el enlace de descarga de la modificada por el Señor Giltesa la cual esta muy completa.

4º Paso:


    Lo siguiente que vamos a hacer es conectar la placa Arduino Uno y la Shield con sistema RFID.
Como en la foto.
Conectarla al ordenador mediante el cable USB.







5º Paso:

Abre el ejemplo "ReadAllMemoryBlocks". Ahora vamos a cargar en nuestra placa Arduino. Para ello primero seleccionamos el tipo de placa que tenemos en el menú de arriba en la pestaña de Herramientas/placa/ Arduino Uno.

Automáticamente nos reconocerá que esta conectada mediante USB. Así que ahora apretamos el botón de Carga y esperamos a que finalice.

Una vez hecho esto en la parte superior derecha encontraremos el símbolo de una lupa, que es el monitor Serial. Aquí es donde veremos los bloques de memoria de los que consta nuestra llave a copiar.

La acercamos al lector y esperamos a que nos muestre los 63 bloques de la llave. Después de esto ya podemos retirarla.

Os tiene que quedar algo parecido a la foto. con la diferencia que los número variaran en vuestras llaves con las mías.

Vamos a analizar la imagen. El primer bloque en la posición 00, es el Bloque de fábrica. Aquí el fabricante graba la UID de la llave (identificación única) en los 4 primeros byte, y el resto datos del fabricante y demás. La UID es algo único para cada llave y se graba al fabricarla, por este modo muchos sistemas de acceso utilizan solo estos códigos y no aprovechan el resto de memoria para nada.






Vamos a copiar este sector en un papel, y comprobar que el resto de posiciones no almacenan nada sino ceros. Solo los Sectores Trailer guardan datos, que son las claves de acceso a cada 3 bloques de memoria. Podemos comprobar que a partir de la 10ª posición todo lo que pone es FF FF FF FF FF FF, esta es la clave de acceso a los
bloques. Si modificamos los Sectores Trailer, perderemos la memoria de la llave y solo servirá para leer la UID.








6º Paso:

 Ahora abrimos el ejemplo para escribir en las llaves. Que es el mismo que vemos en la imagen.

Vamos a modificar la parte donde escribe en las 16 posiciones de memoria números del 0 al 15 en Hexadecimal. 

Y también modificaremos el bloque en el que queremos escribir, ya que nosotros queremos copiar el bloque que viene grabado de fábrica.

 Debemos modificar el ejemplo exactamente como este que podeis ver en la imagen. La única diferencia con vuestra llave serán nos números en hexadecimal que vosotros habeis copiado en el paso anterior.

Cambiarlos por los que habeis copiado en el papel. Se debe cambiar a partir de "0x" ya que esto le dice al arduino que es un código en Hexacedimal. Por lo demás debe quedar tal cual a la foto.

Por último teneis que cambiar la posición del bloque donde debe copiar el código, eso lo encontrais en la linea que pone "if(nfc.readMemoryBlock(1,0x00,block))" vosotros tendreis otra posición pero debeis cambiar la por esta que aparece en la foto.

Por último compilamos el programa y lo cargamos en arduino, no nos tiene que dar nigún fallo. Si se diera el caso, debemos revisar todas las lineas y ver que son iguales a las de la foto. Ahora cogemos una NFC regrabable de las que hemos comprado por internet, abrimos el Monitor Serial y  pasamos la llave por encima del lector/grabador. 

 En la pantalla del Serial veremos que ha grabado con exito el bloque de memoria y os lo leerá correctamente con el código que nosotros hemos grabado.

Por último nos queda probar la llave en la puerta de garaje o piscina. Yo no tube mayor problema, lo que más me costo fue encontrar un proveedor que me vendiera este tipo de llaves en las que puedes modificar el bloque de fábrica.

Saludos y espero que o sirva de ayuda.

Fallo calentamiento TOSHIBA SATELLITE A210 - 158

En la entrada de hoy, vamos a ver como reparar el fallo de calentamiento del Toshiba Satellite A210-158. Esta reparación se puede aplicar a muchos otros portátiles.

Norlamente el fallo que encontramos es el siguiente:

- Después de hacer correr el ordenador durante un determinado tiempo notamos que se calienta mucho y el ordenador se apaga, después de un rato podemos volver a encenderlo y arranca con normalidad.

Ahora bien, este fallo es producido por un sobrecalentamiento en la gráfica y el procesador, con lo cual el sensor de temperatura que llevan los ordenadores nos corta la corriente para proteger que se queme el procesador.

Normalmente este problema es debido a que el ventilador no fuciona correctamente o simplemente que el disipador que va unido al radiador esta sucio y no permite al ventilador disipar correctamente el exceso de calor. Además de que la pasta térmica no esté haciendo ya su función.

Vamos a proceder a desmontar por completo el portátil para poder limpiar tanto el ventilador, el radiador y sustituir la pasta térmica por una nueva.

Lo primero que tenemos que hacer es retirar la batería, las tapas
traseras que alojan las memoria RAM y disco duro. 

Esto lo haremos con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño.








Lo siguiente es retirar los tornillos que fijan la parte superior de la carcasa del portatil y el teclado. Acordaror de ayudaros de una cubitera para ir guardando los tornillos en orden, para no perder ninguno y después volver a colocarlos en el
mismo orden y en su lugar correspondiente.







Ahora con la ayuda de una pua de güitarra, hacemos palanca para sacar el teclado y dejar a la vista las conexiones, del táctil (rectangulo azul), el teclado, la botonera de funciones (cuadro lila), el conector de 30 pins del LCD (cuadro lila) y el conector del Inverter para el encendido de los tubos CCFL (cuadro rojo). El cuadro verde son los conectores de la targeta WIFI.

Una vez desconectado todo, otra vez con la ayuda de la pua de güitarra, retiramos la carcasa superior que nos dejará a la vista la placa base. 

Retiramos los tornillos marcados en rojo en la foto, el conector de los puertos USB (derecha en la parte inferior de la foto) y el papel de aluminio que une el ventilador con el radiador. 
Tener cuidado de no cortarlo y despegarlo con cuidado para más tarde volver a unir las dos piezas.




Después de todo esto, procedemos a limpiar el ventilador con la ayuda de un cepillo de diente y un soplador o algun bote de spray de aire a presión para electrónica. Realiazaremos el mismo proceso en el radidador, para dejar las aletas despejadas de pelusa.

(perdonar no haber hecho fotos de este proceso y de como se retira el disipador).

Para retirar el disipador solo tendremos que quitar dos tornillos que lo liberan de la placa base dejando a la vista lo que vemos en la foto. Con un trapo o papel limpiamos los restos de la antigua pasta térmica y aplicamos nueva tanto en el procesador como en la gráfica que se encuentra a su lado. 

Una ve hecho esto, solo tenemos que realizar los pasos a la inversa para volver a montar el portátil. Después probaremos que todo funciona correctamente y comprobar que ya no se apaga cuando usamos muchos recursos. 

Si queremos alargar la vida de nuestro portatil es aconsejable usar alguna base de aluminio cuando lo usamos para que el calor se disipe con mayor facilidad.